自蓬皮杜中心落成以来，外露的蜿蜒电梯管道便是其最鲜明的标志。然而在6月24日这天，造访者的目光被另一组更具张力的蜿蜒身影牢牢攫取 —— 浅绿和霓虹粉色两条灵蛇盘踞于室外巨大的棋盘格地面，构成一个实景规模的蛇梯棋游戏。这个艺术装置出自Studio Mumbai 的建筑师Bijoy Jain之手，这种印度棋盘游戏源自二世纪的曼陀罗画，其要求玩家攀爬梯子，同时躲避爬蛇，从而抵达终点，游戏是无限可能的深邃隐喻。Louis Vuitton选择将蛇梯棋游戏作为2026春夏男士系列的发布舞台，不言自明印度是本季的核心灵感。这亦是 Pharrell Williams执掌男装线以来，继2024早秋的香港和2025秋冬的日本后，第三次将目光投向东方。

在当前奢侈品消费遭遇逆风的大背景下，不少媒体将本场大秀解读成品牌瞄准印度以寻求增量的战略举措，因为这片热土拥有全球最大人口和急速扩张的中产阶级。诚然，印度市场潜力不容小觑，然而，若将视野仅囿于此，则无疑低估了Louis Vuitton与印度之间那源远流长、深厚绵密的历史联结。早在19世纪末直到20世纪中叶，印度王室已是Louis Vuitton定制旅行箱包的尊贵主顾。其中一则轶事尤为耐人寻味，相传Kapurthala的王公特意选择这个法国品牌，以此表达他对英国殖民统治的抗拒。来到2003年，Louis Vuitton在新德里的Oberoi酒店开设了首家印度门店。对于Williams本人而言，印度亦并非陌生。自2018年初次探访这片土地，他在今年三月更携设计团队重返故地，展开一场历时七天、横跨德里、孟买与斋浦尔三城的深度灵感溯源之旅。

某篇报道曾精准勾勒了印度时尚市场的独特面貌。其中提到，尽管许多消费者，尤其是年轻一代日常着装已高度西化，但她们的衣橱深处仍珍藏着满柜的印度传统华服。在印度以婚宴、庆典为代表的社交场合中，这些文化底蕴浓厚的服饰依然是无可替代的正装典范。这种二元性构成了外来品牌进军印度市场的独特语境：既要迎合市场对现代西式风尚的渴求，亦需对印度本土源远流长的时尚传统心存一份敬畏。这也解释了为何诸多国际品牌在推出以印度为主题的系列时，常陷入密集铺排传统服饰的窠臼。然而，Williams显然无意成为此类浮夸异域风情的追随者。因此，他对印度文化的援引，注定不会是表层的、大面积的符号搬运，而是转向更深层幽微、更需敏锐感知方能捕捉的层面，像是色彩的灵魂、工艺的呼吸、生活方式的节奏以及那些沉淀于日常的文化切片。

“你不会看到任何束腰外衣之类的单品。我们从印度汲取的灵感是那些色彩。”Williams如此说道。于是，当视线掠过系列，代表印度自然与都市的颜色便开始徐徐铺展，紫靛蓝让人联想到传统染料，浅米似恒河沙岸的温柔，酒红仿若晚霞浸染的泰姬陵穹顶，橙黄则像市集摊档上的香料。一种受咖啡豆颜色启发的棕色丹宁面料尤为引人注目。这种颜色透过编织，而不是染色来实现，以便让白色棉线随着时间的推移显露出来。漂白丝绸模拟印度炽烈阳光长期照射后的自然褪色效果，做旧皮革诉说旅途的风尘仆仆，羊毛边缘不经锁边处理，羊绒与骆驼毛和小羊驼毛的混搭，更在触感上营造出丰富的层次对比，仿佛能感知到印度纺织传统的温度。

西装、皮夹克、短款衬衫和喇叭裤等Williams的标志性单品在本季持续亮相。然而，一场显著的廓形嬗变正在发生。顺应印度的着装习惯，过往修身轮廓转向更为飘逸松弛的结构语言。长袍大衣频频出现，睡衣衬衫领口微敞、袖口随意挽起，阔腿裤的裤管如裙摆般摇曳，一双极具质感的皮革人字拖成为整体造型的点睛之笔，休闲氛围呼之欲出。与喜马拉雅山脉接壤的独特地理位置，让印度孕育出浓厚的登山文化。为致敬这一传统，系列中巧妙融入了运动与户外服饰，包括功能性防护夹克、仿羊羔绒夹克与登山靴，它们经过绅士风格的启发，以经典图案重塑，并缀以精美装饰。

印度引以为傲的的手工技艺在最新系列中展现出现代表达。机能夹克连帽处，全手工镶嵌的璀璨宝石如繁星倾泻，外套立领被精巧的手工蕾丝细腻勾勒，针织单品表面，更覆以立体微珠刺绣。西装夹克的襟边和口袋､长裤裤侧饰条及Polo衫细节，皆以精致珠饰勾勒，更有以金属丝编织而成的棋盘格运动套装，犹如一件可穿戴的珍稀艺术品。印度街头巷尾随处可见饱经日晒雨淋、色彩褪淡却韵味愈浓的手绘店铺招牌，它们的斑驳笔触化启发了斑驳手绘字母标识的创作。该标识最初由男装工作室在巴黎新桥街2号屋顶手绘完成，如今以“Louis Vuitton Malletier Paris 75001 Since 1854”的字样重现，既醒目地跃然于双面穿着的功能性雨衣背面，成为行走的宣言，也经由匠人指尖，以手工刺绣的形态镌刻于西装面料之上，成为需要近观方能领略的隐秘奢华。

Louis Vuitton档案库中一颗尘封的珍宝 —— 2007年为Wes Anderson执导电影《The Darjeeling Limited》独家创作的图腾 —— 本季向新而生。该图案出现在影片中的十一件行李箱上，以半植物鞣制皮革为画布，生动描绘了分布全球的标志性动植物，包括猎豹、大象、瞪羚、长颈鹿、犀牛、斑马与棕榈树。Williams将这一充满故事性的图腾，通过精湛工艺渗透进多样单品，或是转变为刺绣缀于羊绒大衣和外套式衬衫，或是由剪线提花工艺呈现于精裁衬衫。与动物图腾彼此呼应的是模特手中握持的蛙形手拿包。其灵感直接源于Williams及其团队在拜访Studio Mumbai的建筑师Bijoy Jain时的难忘体验 —— 在他精心打理的花园中，回荡着此起彼伏、生机勃勃的青蛙合唱。

本次是Williams入主Louis Vuitton后的第六场秀。回望其叙事轨迹，“融合”无疑是贯穿始终的核心命题与创作方法论，从连接浪漫左岸和理性右岸的新桥，到汇聚各国国旗的联合国教科文组织总部，再到与Nigo的跨文化共创。本季，这个命题迎来又一次浓墨重彩的书写。在巴黎蓬皮杜中心室外，糅合印度精粹的新装鱼贯而出。伸展台旁，Beyoncé身着品牌为其特别定制的靛蓝色丹宁连体裤亮相观秀，这一造型让人联想到Williams在2024秋冬系列中对美国西部牛仔的采样。一系列看似遥远甚至毫无关联的文化符号，经由他别具一格的创意炼金术，在Louis Vuitton男装的宇宙里共生共荣、交相辉映。

Williams打造的绅士衣橱，堪称一个跨越文化的全球衣橱。其深层意涵在于，当不同文明的密码被解构重塑，最终淬炼而出的，便是属于这个时代的新经典。